作者：陈力毓发布时间：2026-06-17 11:56:21 点击数：95629

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售后服务上门服务电话，智能分配单据：Marc Jacobs被卖掉了

又一个“轻奢”品牌被LV放弃了。

2026年5月14日，全球最大奢侈品巨头LVMH集团与美国品牌管理华体汇电竞-华体汇(中国)WHP Global，以及服装制造分销巨头G-III Apparel Group正式达成最终协议，将旗下拥有近30年渊源的设计师品牌Marc Jacobs整体出售，企业估值10亿美元（约合68亿元人民币）。

这个品牌值得一声叹息。它曾是LVMH集团手中最具反叛精神的美式时尚名片，在2013年巅峰期品牌收入突破10亿美元、全球门店超过285家，甚至一度传出独立上市的传闻。随后的十年里，Marc Jacobs经历了销售额暴跌70%的至暗时刻，又在2022年凭借一只"托特包"和Z世代亚文化支线绝境翻身，2024年收入回升至约7.5亿美元。如今，当它刚刚走出低谷，LVMH集团却选择在这个时间点把它摆上了货架。

LVMH集团虽大，已经不再有轻奢品牌容身的位置了。

从巅峰到泥潭

1984年，20岁的Marc Jacobs创立了Marc Jacobs International。凭借“Grunge”颓废风等反叛设计，这个年轻的设计师品牌迅速在美国时尚界站稳了脚跟。

1997年的巴黎时装周期间，LVMH集团完成了对Marc Jacobs品牌的收购，并将当时年仅34岁的Marc Jacobs任命为LVMH历史上的首位女装创意总监。借助 LVMH的全球资源赋能，Marc Jacobs自此开启了多品牌与全品类的全球化扩张进程。在由LVMH拥有的近30年间，Marc Jacobs被打造成备受瞩目的美国时尚风向标。

1997年Marc Jacobs在纽约开出首家专卖店。到2013年，Marc Jacobs在全球已经拥有285家零售门店，遍布80个国家和地区。除了服装之外，Marc Jacobs还成功把华体汇电竞-华体汇(中国)线拓展至皮具、配饰、香氛和彩妆等多品类。2007年，Marc Jacobs还推出了BookMarc概念书店，进一步延展了品牌的文化触角。

2001年，Marc Jacobs推出定位更亲民、年轻化的副线品牌Marc by Marc Jacobs。凭借高辨识度的印花、活泼前卫的设计，以及极具竞争力的轻奢价格，Marc by Marc Jacobs迅速在中产阶级和年轻消费者中引发消费热潮，最高时贡献了Marc Jacobs 80%以上的收入。

Marc Jacobs在中国也非常成功。2012年Marc Jacobs开始进入中国大陆，2013年在上海开设了在中国的首家旗舰店。在同一年，中国就成为其全球第二大市场，仅次于美国。

此时，Marc Jacobs在全球范围内迎来了其商业与品牌影响力的最高峰，品牌收入突破了10亿美元，它的门店所在的街区会成为时尚青年的潮流圣地。Marc Jacobs本人在2013年卸任了路易威登的创意总监职位，全力投入个人品牌的发展。当时还有消息传出，LVMH集团有意让Marc Jacobs独立上市。

然而，没想到2013年也成为Marc Jacobs的分水岭，此后这个品牌陷入了长期的路线摇摆和停滞。

2015年，Marc Jacobs关停了副线Marc by Marc Jacobs，将资源重新集中于主品牌，并调整品牌定位以面向更高端的客群。然而，事实证明这是一个灾难性的失误。它带来的结果是Marc Jacobs的销售额在随后几年内急剧下滑 。到2017年前后，Marc Jacobs的年零售额已暴跌至3亿美元，相较于巅峰时期缩水了70% 。

从2018年至2022年，Marc Jacobs几乎陷入一蹶不振的境地，在核心北美市场几乎只靠奥特莱斯折扣店铺来维系基本的财务运转。

不过，出乎所有人意料，2022年之后Marc Jacobs又上演了一出绝境反转的好戏。Marc Jacobs在这一年启动了激进的精简计划，关闭了包括纽约Mercer街旗舰店在内的大量奢华精品店，将华体汇电竞-华体汇(中国)定位从“设计师奢侈品牌”调整为“轻奢”。通过推出定价略高于Coach的“The Tote Bag”系列手袋和针对Z世代的Heaven亚文化服饰系列等爆款华体汇电竞-华体汇(中国)，Marc Jacobs再次回到了时尚潮流的中心。

2023年，LVMH在年报中将Marc Jacobs列为时尚皮具板块的突出贡献品牌之一。2024年，Marc Jacobs品牌收入据估计重新回到了7.5亿美元左右，并且在电商渠道显示出巨大的增长潜能。

但这份“突出贡献”，在LVMH看来依然不够。

10亿美元“断舍离”

Marc Jacobs的销售额反转，是以“自降身价”为代价的。而在全球奢侈品行业低迷的大背景下，“轻奢”品牌是LVMH集团已决意要砍掉的弃子。

自疫情之后，LVMH集团的业绩压力就很大。财报显示，其总营收从2023财年的861.53亿欧元降至2024年的846.83亿欧元，再降至2025财年的808.07亿欧元，已经连续三年下滑。同期，其净利润也从159.52亿欧元一路下滑至112.22亿欧元。2026年第一季度，LVMH集团总营收同比继续下降6%，至191.21亿欧元。

面对业绩压力，LVMH集团给出的应对策略是死守“金字塔尖硬奢”的定位。LVMH集团旗下的LV、Dior、Tiffany等核心品牌，能够贡献集团75%的销售和近90%的营业利润。而像Marc Jacobs这样的中端轻奢品牌，虽然能通过爆款策略修复短期现金流，但其需要持续的营销开支和高频款式更新，利润率远远无法与LV、Dior等超级大牌相比。

因此，这两年的LVMH集团打破了自己过去四十年来“只买不卖”的扩张逻辑，启动了深度的战略瘦身，对二线非核心资产大举“断舍离”。从2024年将Off-White出售给Bluestar Alliance，到2025年出让Stella McCartney 49%股权，2026年初将DFS大中华区零售业务卖给中国中免，再到这次卖掉Marc Jacobs，都是这一战略的延续。

此番接盘Marc Jacobs的并不是另一家奢侈品集团，而是一家名为WHP Global的品牌管理华体汇电竞-华体汇(中国)和一家名为G-III Apparel的成衣制造和分销华体汇电竞-华体汇(中国)。WHP Global和G-III Apparel将组建一家合资华体汇电竞-华体汇(中国)完成对Marc Jacobs的收购，它们在合资华体汇电竞-华体汇(中国)的持股均为50%。

这两家新主人各有强项：WHP Global是专业的品牌管理华体汇电竞-华体汇(中国)，擅长品牌IP的商业化；G-III Apparel则擅长供应链的垂直整合与成本优化。可以预期的是，Marc Jacobs在被收购后，将彻底改变以往在 LVMH 集团旗下时的“重资产、高成本”运营模式，转向以IP特许授权为核心的轻资产经营模式，以此来实现降本增效并释放商业价值。

这是什么意思呢？传统的奢侈品运营模式极度依赖在黄金地段开设奢华的自营旗舰店，店面租金、高标准装修以及人员成本极为高昂。轻资产模式下，新东家会将 Marc Jacobs的渠道更多地转向线上平台、第三方特许经营，以及成熟的中高端百货分销体系，从而规避巨额的固定资产投资和自营门店的亏损风险。

同时，Marc Jacobs在供应链上也有很大优化空间。G-III Apparel在全球拥有颇具规模的代工网络和在北美庞大的仓储物流基础设施。将Marc Jacobs接入G-III Apparel的供应链中，能够迅速通过规模效应摊薄生产和分销成本。

另外，Marc Jacobs在美妆、配饰、香水等品类的扩张也可能采取IP授权的模式，将资本投入的风险转移给授权制造商，Marc Jacobs作为品牌方可以稳收授权费。

轻奢品牌为何频频掉队

Marc Jacobs被卖掉，不只是LVMH一家的战略取舍，更是整个轻奢产业在“消费两极化”时代的一个缩影。

轻奢品牌在过去扮演了一个微妙的角色：它们不是真正的奢侈品，却是中产阶级触摸“奢侈生活方式”的一张便捷的通行证。消费者购买的从来不只是华体汇电竞-华体汇(中国)本身，而是一种“我也能跻身那个世界”的幻觉。对于上升期的中产阶层来说，轻奢是通往精致生活的第一级台阶，价格刚好卡在"肉痛但够得着"的微妙区间。正是这种微妙的心理博弈，支撑起了轻奢品牌动辄数十亿美元的估值。

但这种“台阶逻辑”正在崩塌。

据贝恩与Altagamma联合发布的2025年全球奢侈品市场报告，全球个人奢侈品销售整体下滑2%至3580亿欧元，流失了约2000万的活跃消费者。而且这些流失的客群主要是所谓"抱负型买家"，也就是那些会对奢侈品的价格感到"肉痛"的人。与此同时，高净值客户的基本盘则依然保持稳定。

说直白一点就是，中产人士的消费能力不行了，买不动轻奢了。当一个社会的中间阶层开始对轻奢祛魅，它意味着"向上攀爬"这一消费主义最核心的叙事本身正在失去说服力：年轻一代不再相信一只轻奢包能让自己变得更好，不再愿意为一个Logo省吃俭用几个月。这才是Marc Jacobs品牌转型背后的底层逻辑。

实际上，Marc Jacobs的命运还算好的，过去几年掉队乃至破产的轻奢品牌比比皆是。

最典型的案例是Capri集团。据最新季报显示（截至2025年12月），其核心品牌Michael Kors连续第六个季度录得销售下滑，最新季度跌幅达5.6%。Capri集团不得不大量关闭门店，尤其是在亚洲市场的传统优势商圈，例如位于北京三里屯的旗舰店。2025年12月，Capri被迫将旗下顶级奢侈品牌Versace以13.75亿美元出售给Prada集团以偿还债务。

再比如英伦轻奢标杆Ted Baker，其北美运营商于2024年递交了破产申请，全线关闭了所有实体门店。随后，品牌所有者Authentic Brands集团全面放弃直营，彻底转为授权模式来释放品牌价值。

还有，“平价奢侈”品牌Guess于2026年3月底关闭了中国大陆的所有直营实体店和线上旗舰店，理由是收入持续下滑。Guess在中国已经运营了20年、门店数巅峰时超过250家。

这股掉队潮不仅席卷了轻奢品牌，也波及了曾经的潮牌王者。一度以超过21亿美元被VF集团收购的街头王牌Supreme，因"限量滴落"机制无法适应工业化供应链，销售额滑落至5.38亿美元，最终被VF以15亿美元折价卖给眼镜巨头EssilorLuxottica。

很明显，“轻”和“奢”越来越难以兼得。最终，未来的全球高端时尚市场或许将呈现出更加极化的格局：金字塔尖由追求极致品牌价值的“绝对奢侈品”统治，而中低端的“轻奢”与“大众潮流”品牌则加速流入专业品牌资产管理者的轻资产授权生态。在那里，品牌不再是一个需要精心维护的文化符号，而是一个可以被授权、被分销、被量化的“IP资产”。Marc Jacobs不是第一个被大集团放弃的轻奢品牌，也绝不会是最后一个。

本月行业协会公开新研究成果Marc Jacobs被卖掉了

又一个“轻奢”品牌被LV放弃了。

2026年5月14日，全球最大奢侈品巨头LVMH集团与美国品牌管理华体汇电竞-华体汇(中国)WHP Global，以及服装制造分销巨头G-III Apparel Group正式达成最终协议，将旗下拥有近30年渊源的设计师品牌Marc Jacobs整体出售，企业估值10亿美元（约合68亿元人民币）。

这个品牌值得一声叹息。它曾是LVMH集团手中最具反叛精神的美式时尚名片，在2013年巅峰期品牌收入突破10亿美元、全球门店超过285家，甚至一度传出独立上市的传闻。随后的十年里，Marc Jacobs经历了销售额暴跌70%的至暗时刻，又在2022年凭借一只"托特包"和Z世代亚文化支线绝境翻身，2024年收入回升至约7.5亿美元。如今，当它刚刚走出低谷，LVMH集团却选择在这个时间点把它摆上了货架。

LVMH集团虽大，已经不再有轻奢品牌容身的位置了。

从巅峰到泥潭

1984年，20岁的Marc Jacobs创立了Marc Jacobs International。凭借“Grunge”颓废风等反叛设计，这个年轻的设计师品牌迅速在美国时尚界站稳了脚跟。

1997年的巴黎时装周期间，LVMH集团完成了对Marc Jacobs品牌的收购，并将当时年仅34岁的Marc Jacobs任命为LVMH历史上的首位女装创意总监。借助 LVMH的全球资源赋能，Marc Jacobs自此开启了多品牌与全品类的全球化扩张进程。在由LVMH拥有的近30年间，Marc Jacobs被打造成备受瞩目的美国时尚风向标。

1997年Marc Jacobs在纽约开出首家专卖店。到2013年，Marc Jacobs在全球已经拥有285家零售门店，遍布80个国家和地区。除了服装之外，Marc Jacobs还成功把华体汇电竞-华体汇(中国)线拓展至皮具、配饰、香氛和彩妆等多品类。2007年，Marc Jacobs还推出了BookMarc概念书店，进一步延展了品牌的文化触角。

2001年，Marc Jacobs推出定位更亲民、年轻化的副线品牌Marc by Marc Jacobs。凭借高辨识度的印花、活泼前卫的设计，以及极具竞争力的轻奢价格，Marc by Marc Jacobs迅速在中产阶级和年轻消费者中引发消费热潮，最高时贡献了Marc Jacobs 80%以上的收入。

Marc Jacobs在中国也非常成功。2012年Marc Jacobs开始进入中国大陆，2013年在上海开设了在中国的首家旗舰店。在同一年，中国就成为其全球第二大市场，仅次于美国。

此时，Marc Jacobs在全球范围内迎来了其商业与品牌影响力的最高峰，品牌收入突破了10亿美元，它的门店所在的街区会成为时尚青年的潮流圣地。Marc Jacobs本人在2013年卸任了路易威登的创意总监职位，全力投入个人品牌的发展。当时还有消息传出，LVMH集团有意让Marc Jacobs独立上市。

然而，没想到2013年也成为Marc Jacobs的分水岭，此后这个品牌陷入了长期的路线摇摆和停滞。

2015年，Marc Jacobs关停了副线Marc by Marc Jacobs，将资源重新集中于主品牌，并调整品牌定位以面向更高端的客群。然而，事实证明这是一个灾难性的失误。它带来的结果是Marc Jacobs的销售额在随后几年内急剧下滑 。到2017年前后，Marc Jacobs的年零售额已暴跌至3亿美元，相较于巅峰时期缩水了70% 。

从2018年至2022年，Marc Jacobs几乎陷入一蹶不振的境地，在核心北美市场几乎只靠奥特莱斯折扣店铺来维系基本的财务运转。

不过，出乎所有人意料，2022年之后Marc Jacobs又上演了一出绝境反转的好戏。Marc Jacobs在这一年启动了激进的精简计划，关闭了包括纽约Mercer街旗舰店在内的大量奢华精品店，将华体汇电竞-华体汇(中国)定位从“设计师奢侈品牌”调整为“轻奢”。通过推出定价略高于Coach的“The Tote Bag”系列手袋和针对Z世代的Heaven亚文化服饰系列等爆款华体汇电竞-华体汇(中国)，Marc Jacobs再次回到了时尚潮流的中心。

2023年，LVMH在年报中将Marc Jacobs列为时尚皮具板块的突出贡献品牌之一。2024年，Marc Jacobs品牌收入据估计重新回到了7.5亿美元左右，并且在电商渠道显示出巨大的增长潜能。

但这份“突出贡献”，在LVMH看来依然不够。

10亿美元“断舍离”

Marc Jacobs的销售额反转，是以“自降身价”为代价的。而在全球奢侈品行业低迷的大背景下，“轻奢”品牌是LVMH集团已决意要砍掉的弃子。

自疫情之后，LVMH集团的业绩压力就很大。财报显示，其总营收从2023财年的861.53亿欧元降至2024年的846.83亿欧元，再降至2025财年的808.07亿欧元，已经连续三年下滑。同期，其净利润也从159.52亿欧元一路下滑至112.22亿欧元。2026年第一季度，LVMH集团总营收同比继续下降6%，至191.21亿欧元。

面对业绩压力，LVMH集团给出的应对策略是死守“金字塔尖硬奢”的定位。LVMH集团旗下的LV、Dior、Tiffany等核心品牌，能够贡献集团75%的销售和近90%的营业利润。而像Marc Jacobs这样的中端轻奢品牌，虽然能通过爆款策略修复短期现金流，但其需要持续的营销开支和高频款式更新，利润率远远无法与LV、Dior等超级大牌相比。

因此，这两年的LVMH集团打破了自己过去四十年来“只买不卖”的扩张逻辑，启动了深度的战略瘦身，对二线非核心资产大举“断舍离”。从2024年将Off-White出售给Bluestar Alliance，到2025年出让Stella McCartney 49%股权，2026年初将DFS大中华区零售业务卖给中国中免，再到这次卖掉Marc Jacobs，都是这一战略的延续。

此番接盘Marc Jacobs的并不是另一家奢侈品集团，而是一家名为WHP Global的品牌管理华体汇电竞-华体汇(中国)和一家名为G-III Apparel的成衣制造和分销华体汇电竞-华体汇(中国)。WHP Global和G-III Apparel将组建一家合资华体汇电竞-华体汇(中国)完成对Marc Jacobs的收购，它们在合资华体汇电竞-华体汇(中国)的持股均为50%。

这两家新主人各有强项：WHP Global是专业的品牌管理华体汇电竞-华体汇(中国)，擅长品牌IP的商业化；G-III Apparel则擅长供应链的垂直整合与成本优化。可以预期的是，Marc Jacobs在被收购后，将彻底改变以往在 LVMH 集团旗下时的“重资产、高成本”运营模式，转向以IP特许授权为核心的轻资产经营模式，以此来实现降本增效并释放商业价值。

这是什么意思呢？传统的奢侈品运营模式极度依赖在黄金地段开设奢华的自营旗舰店，店面租金、高标准装修以及人员成本极为高昂。轻资产模式下，新东家会将 Marc Jacobs的渠道更多地转向线上平台、第三方特许经营，以及成熟的中高端百货分销体系，从而规避巨额的固定资产投资和自营门店的亏损风险。

同时，Marc Jacobs在供应链上也有很大优化空间。G-III Apparel在全球拥有颇具规模的代工网络和在北美庞大的仓储物流基础设施。将Marc Jacobs接入G-III Apparel的供应链中，能够迅速通过规模效应摊薄生产和分销成本。

另外，Marc Jacobs在美妆、配饰、香水等品类的扩张也可能采取IP授权的模式，将资本投入的风险转移给授权制造商，Marc Jacobs作为品牌方可以稳收授权费。

轻奢品牌为何频频掉队

Marc Jacobs被卖掉，不只是LVMH一家的战略取舍，更是整个轻奢产业在“消费两极化”时代的一个缩影。

轻奢品牌在过去扮演了一个微妙的角色：它们不是真正的奢侈品，却是中产阶级触摸“奢侈生活方式”的一张便捷的通行证。消费者购买的从来不只是华体汇电竞-华体汇(中国)本身，而是一种“我也能跻身那个世界”的幻觉。对于上升期的中产阶层来说，轻奢是通往精致生活的第一级台阶，价格刚好卡在"肉痛但够得着"的微妙区间。正是这种微妙的心理博弈，支撑起了轻奢品牌动辄数十亿美元的估值。

但这种“台阶逻辑”正在崩塌。

据贝恩与Altagamma联合发布的2025年全球奢侈品市场报告，全球个人奢侈品销售整体下滑2%至3580亿欧元，流失了约2000万的活跃消费者。而且这些流失的客群主要是所谓"抱负型买家"，也就是那些会对奢侈品的价格感到"肉痛"的人。与此同时，高净值客户的基本盘则依然保持稳定。

说直白一点就是，中产人士的消费能力不行了，买不动轻奢了。当一个社会的中间阶层开始对轻奢祛魅，它意味着"向上攀爬"这一消费主义最核心的叙事本身正在失去说服力：年轻一代不再相信一只轻奢包能让自己变得更好，不再愿意为一个Logo省吃俭用几个月。这才是Marc Jacobs品牌转型背后的底层逻辑。

实际上，Marc Jacobs的命运还算好的，过去几年掉队乃至破产的轻奢品牌比比皆是。

最典型的案例是Capri集团。据最新季报显示（截至2025年12月），其核心品牌Michael Kors连续第六个季度录得销售下滑，最新季度跌幅达5.6%。Capri集团不得不大量关闭门店，尤其是在亚洲市场的传统优势商圈，例如位于北京三里屯的旗舰店。2025年12月，Capri被迫将旗下顶级奢侈品牌Versace以13.75亿美元出售给Prada集团以偿还债务。

再比如英伦轻奢标杆Ted Baker，其北美运营商于2024年递交了破产申请，全线关闭了所有实体门店。随后，品牌所有者Authentic Brands集团全面放弃直营，彻底转为授权模式来释放品牌价值。

还有，“平价奢侈”品牌Guess于2026年3月底关闭了中国大陆的所有直营实体店和线上旗舰店，理由是收入持续下滑。Guess在中国已经运营了20年、门店数巅峰时超过250家。

这股掉队潮不仅席卷了轻奢品牌，也波及了曾经的潮牌王者。一度以超过21亿美元被VF集团收购的街头王牌Supreme，因"限量滴落"机制无法适应工业化供应链，销售额滑落至5.38亿美元，最终被VF以15亿美元折价卖给眼镜巨头EssilorLuxottica。

很明显，“轻”和“奢”越来越难以兼得。最终，未来的全球高端时尚市场或许将呈现出更加极化的格局：金字塔尖由追求极致品牌价值的“绝对奢侈品”统治，而中低端的“轻奢”与“大众潮流”品牌则加速流入专业品牌资产管理者的轻资产授权生态。在那里，品牌不再是一个需要精心维护的文化符号，而是一个可以被授权、被分销、被量化的“IP资产”。Marc Jacobs不是第一个被大集团放弃的轻奢品牌，也绝不会是最后一个。


中新网衡阳5月21日电 (蔡震 王培锋)夜色中，京广线耒河桥施工现场灯火通明。大型养路机械缓缓驶入，机械臂平稳下放，对准桥枕定位点……20日凌晨，京广铁路新霞流市至衡山区间施工天窗准时开启，线路换轨施工作业有序开展。
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